Подрязването е един от най-важните и в същото време трудни моменти при грижата за овощните дървета, а здравето и производителността им пряко зависят не само от това колко редовно и технологично правилна е тази процедура, но и от това през кое време на годината тя се провежда. Ще разкажем по-подробно за това дали е възможно да се режат ябълкови дървета през зимата и как да го направите правилно.

Защо резитбата на ябълкови дървета през зимата?

Подрязването, в зависимост от това как и кога се извършва, може да се превърне в сериозен стрес за ябълковото дърво, както и стимул за развитие, подмладяване и интензивно плододаване. Следователно е невъзможно да се научим как правилно да подрязваме дървета, без да придобием основни знания за това кои биологични закони управляват дейността на този растителен вид.

Важно! Повечето дървесни видове реагират на резитбата чрез засилен вегетативен растеж на страничните клони и младите издънки, но тези процеси далеч не винаги са полезни за растението.

В края на лятото или началото на есента, когато вегетационните процеси постепенно избледняват и дървото започва да се подготвя за състояние на покой, този вид стимулация ще доведе до факта, че изобилният млад растеж просто ще замръзне през зимата, а силите, които дървото трябваше да бъде спасено, за да увеличат устойчивостта на замръзване, ще бъдат пропиля.

Именно поради тази причина през есента е строго забранено да се хранят дървета с азот, точно като подрязването, което стимулира растежа на зелена и дървесна маса.

От друга страна, радикалната резитба по време на цъфтежа (пролет) или полагане на плодове (началото на лятото) също може да навреди на ябълковото дърво, тъй като ще доведе до обилно оттичане на сок (дъвка) от разрезите, който съдържа хранителни вещества, предназначени за клони, листа и цветни пъпки. Освен това, в периода на интензивно развитие на патогенни микроорганизми и други градински вредители, такива разфасовки са истинска врата за всички видове инфекции.

Знаете ли В дивата природа едно ябълково дърво може да расте до двеста години, круша - до триста, а хвойна - и дори до две хиляди. Дърветата, засадени в големите градове, живеят средно само осем години.

През зимата ябълковото дърво е в покой, потокът от сок в клоните му практически отсъства, а всичките му много врагове - гъбички, вируси и насекоми - също не проявяват активност.

По този начин резитбата през този период не причинява стрес на дървото, но с началото на пролетта, когато започва потокът от сок и лекуваните „рани“ вече са леко зараснали, отърването от излишните ябълкови клони ще се възприема като сигнал за активно събуждане, тоест това ще доведе до резултатът, от който градинарят се нуждае.

От казаното не следва, че подрязването на ябълкови дървета е необходимо само през зимата. Това може да се направи в различно време, в зависимост от вида и целта на процедурата, но основната част от тази работа пада върху периода на края на зимата или началото на пролетта, когато най-тежките студове вече са отзад, но потокът от сок все още не е започнал .

Предимства и недостатъци на зимната резитба

• Част от ползите от зимната резитба вече бяха споменати. Обобщавайки и допълвайки този списък, трябва да се каже, че е препоръчително този вид работа да се извършва през зимата, тъй като позволява:
• избягвайте отделянето на дъвка (така нареченото "плачещо" ябълково дърво);
• сведете до минимум стреса от многобройните разфасовки и опростете процедурата за обработката им поради факта, че няма поток от сок в клоните;
• за предотвратяване на риска от проникване на много инфекции в открити "рани" поради липсата на активност на техните патогени;
• определете схемата на резитбата по-точно (върху голия и безлистен скелет на дървото, излишните клони са много ясно видими);
• по-лесно е да стигнете до самото дърво, както и до клоните и възелите, които са предназначени за премахване, без да се бъркате в гъсталаците и да не се вкопчвате в листа, тръни и други препятствия;
• харчете по-малко усилия за подрязване на „спящи“ клони;
• изпълнявайте филийките по-точно и ефективно;
• предотвратяване на издуването на кората, което често се случва при подрязване през активния вегетационен период;
• стимулират активен растеж и цъфтеж на ябълковото дърво от първите дни на топлина;
• спестете време за други планирани дейности, от които има много през пролетта, лятото и есента.

Важно! Ябълковото дърво принадлежи към онези видове дървета, които понасят много добре подрязването и реагират плодотворно на него.

• Зимната резитба на градинските дървета също има своите недостатъци. Те включват, но не се ограничават до:
• физическо неудобство от работа в студени условия;
• невъзможността да се определи ясно кои клони са мъртви (сухи, замразени) и съответно трябва да бъдат премахнати, и затова често през пролетта е необходимо да се коригират резултатите от извършената работа;
• трудност при избора на оптимален период и подходящо време за манипулация (липса на сняг, дъжд, мъгла, вятър, последващи силни студове, които могат да доведат до измръзване на местата за подрязване и др.);
• необходимостта от избор на специални съединения за обработка на резачки, тъй като редовният градински вар в студено време става твърде твърд и е трудно да се работи с него.

Какви дървета могат да бъдат подрязани през зимата

През зимата можете да подрязвате всякакви ябълкови дървета, независимо от тяхната възраст, сорт и други характеристики, но някои фактори все още трябва да се имат предвид.

По-специално, с по-голямо внимание е необходимо да се подходи към сроковете за работа върху младите разсад, както и сортовете с ниска зимна издръжливост, тъй като те са особено изложени на риск от измръзване на местата на изрязване.

Зимоустойчивите сортове, които лесно понасят резитбата дори преди края на силните студове, включват например ябълкови дървета като:

• Бял пълнеж;
• аромат;
• заветната;
• Алтай Багряное;
• Сувенир на Алтай;
• Antonovka;
• Titovka;
• Zebrowski;
• червена боровинка;
• Papirovka;
• Мелба;
• Северен Синап;
• Welsy;
• всички видове ранетки.

Знаете ли Нюйоркчани твърдят, че възрастта на ябълково дърво, растящо в Манхатън, е 370 години, а дървото все още дава плодове.

В допълнение, тези дървета, които не са били подготвени правилно за зимата, а именно, не са били подлагани на процедури като:

• нормиране на плододаването (особено през първите няколко години след засаждането или във връзка с високодоходните сортове);
• компетентно въвеждане на органично и минерално торене;
• обилно зимно поливане и др.

При възрастни през зимата ябълковите дървета могат да извършват всякакви отпадъци - санитарни, оформящи, против стареене. За младите разсад през този период като правило се използва само санитарна резитба, а що се отнася до формирането на короната, по-добре е да я отложите, докато най-накрая замръзнат мразовете (обаче, в южните райони или през необичайно топла зима, правилно засаденото и добре поддържано дърво може подстригване и при ниски ниски температури).

Правила за подрязване

Има общи правила за зимна резитба на ябълкови дървета, обаче, в зависимост от целта на процедурата, възрастта на дървото, както и района, в който то расте, времето и схемата на отстраняване на клоните или техните фрагменти могат да се различават значително.

Дати на подрязване

Един от най-трудните моменти при зимната резитба е правилният момент . Не можете да се привържете към календара в това отношение, тъй като е ясно, че зимата в Московска област и в Крим завършва в различно време и има различна степен на тежест. Съответно това, което в южните райони може да се направи още през януари, в северните трябва да се отложи за края на март.

Важно! Сред всички овощни дървета на първо място е възможно да се подрязват ябълкови дървета и други плодове с кости (по-специално круши). Череши, череши, сливи и други костилкови плодове понасят подобни процедури, проведени през периода на замръзване, така че те започват да се образуват по-близо до пролетта.

Общият принцип при определяне на периода на подрязване е, че процедурата трябва да се извърши, от една страна, след като тежки студове са приключили, а от друга, преди да започне движението на сок във въздушната част на дървото.

Важно е обаче да се има предвид, че моментът на събуждане на растенията настъпва преди пъпките да набъбнат върху дървото: появата на така наречения „зелен конус“ е резултат от активен сокопоток, който трае определено време. По този начин, след като пъпките се подуят, подрязването на ябълковото дърво е твърде късно, въпреки че остава около месец преди появата на първите листа.

Много лесно е да се определи началото на потока на сока в ябълковото дърво. За да направите това, достатъчно е да изрежете малък издънка близо до дървото и да опитате да премахнете кората от него. Ако беше възможно да направите това без много усилия, моментът се пропуска.

Въпреки това е невъзможно да се втурне с резитба, тъй като следващите студове могат сериозно да повредят дървото. Самата отрицателна температура не е пречка за процедурата, но е важно студът да не е по-силен от -5 ... -7 ° C, в противен случай твърде крехките клони могат лесно да се повредят. Много е важно по клоните по време на резитбата да няма ледена и снежна "капачка" - това също заплашва счупвания и цепене.

Важно! При избора на момент за подрязване трябва да се вземат предвид не само текущото време, но и състоянието на природата през предходните седмици, както и прогнозата за следващия период от време (процедурата трябва да бъде отложена, ако се очаква понижаване на температурите до -10 ° С или повече).

Не бива да планирате да извършвате работа по време на или веднага след ураганните ветрове, при влажно или влажно време, тъй като всички тези фактори увеличават вероятността от вредните последици от причиняването на ябълковото дърво допълнително „безпокойство“.

Модел на изрязване

В процеса на подрязване може да се извърши както пълното отстраняване на клоните, така и тяхното скъсяване. Всеки от тези видове работа има свои правила.

Премахването на клоните винаги трябва да се извършва "на ринга". В терминологията на градинарите пръстен се отнася до характерен приток, който се образува в основата на клон в мястото на закрепване към багажника. В средата на този приток са растителни клетки, които са по-способни на регенерация, така че разрез, направен в такъв пръстен, бързо заздравява, без да причинява много страдания на дървото.

1 - правилен разрез на клона, 2, 3 - неправилен разрез на клона

Поради тази причина не можете да оставите пънове, когато премахвате клон, но също така не можете да го отрежете до самата основа, оставяйки вдлъбнатина под формата на вдлъбнатина на мястото на закрепването му към багажника.

За начинаещи, които нямат опит в визуалната дефиниция на пръстен, особено ако говорим за клони, растящи под твърде остър ъгъл спрямо багажника, експертите препоръчват мислено да начертаят линия, перпендикулярна на клона, избран за премахване на клона в самата му основа (сякаш трябва да се реже строго директно ъгъл) и втора линия, която върви успоредно на багажника, към който е прикрепен този клон. Ъгълът, получен чрез свързване на двете посочени линии, трябва да бъде разделен на бисектриса, която ще бъде мястото, където се извършва рязането.

Важно! Неправилният избор на ъгъл на трион, оставянето на коноп, когато клона е напълно отстранен или повредата на дъното на пръстеновидния приток, заедно с пренебрегването на дезинфекцията на дървото след подрязването, са основните причини за последващото разпадане на клоните и ствола.

Скъсяването на клоните се извършва по два възможни начина - на външния бъбрек или на вътрешния бъбрек . Първият метод се използва, ако искате да унищожите и разширите короната на ябълковото дърво, докато вторият, напротив, се използва, ако короната трябва да бъде удебелена, като повдигнете клоните малко по-високо. Схемата за скъсяване на клона до бъбрека включва движението на ножа от страната, противоположна на бъбрека, на височина 2-3 мм под основата му. Ъгълът на разреза - 45 °. С правилната посока ножът трябва да излиза над бъбрека на височина 2-3 мм.

Скъсяване на клоните към бъбрека

При слабо растящите дървета е важно проводниците на основните клони да се съкратят с около 50% от годишния растеж, в противен случай страничните издънки в основата няма да се образуват. Този модел се нарича подрязване на растежа на гърба. Използва се както за млади ябълкови дървета, така и за стари дървета, които първоначално не са били правилно оформени.

За сортовете с умерен годишен растеж е достатъчно да се отреже само горният бъбрек на проводника, това стимулира добро разклоняване.

Прочетете и за особеностите на подрязването на ябълкови дървета през есента.

Освен това ябълковите дървета, които са във формиращия етап на плододаване (обикновено този период обхваща възрастта от 6–15 години), трябва да бъдат стимулирани до постоянно увеличаване и постоянно увеличаване на производителността. За тази цел, освен изтъняване на короната и осигуряване на равномерното й осветяване, е необходимо да се осигури образуването на пръстени, върху които всъщност се развиват плодовете. Този проблем се решава чрез скъсяване на многогодишни клони и годишни израстъци; освен това е невъзможно натрупването на пръстени по клоните, оптималното разстояние между тях трябва да бъде 10-15 cm.

При по-старите, но все още не стари ябълкови дървета (до около 30 години) се извършва само санитарна резитба - премахването на върховете, които се дублират помежду си и пречат на осветяването на короната на клоните. Можете също да съкратите твърде дълги клони, това стимулира образуването на плодове върху тях.

Ако ябълковото дърво се стартира (не се оформя правилно и не се подрязва редовно), също така е необходимо да се разрежат и понякога да се съкратят всички клони с 50%, за да се стимулира развитието на страничните издънки.

Знаете ли Най-голямата ябълка, удостоена с честта да бъде включена в Книгата на рекордите на Гинес, тежи 1 850 г. Тя е отгледана през 2005 г. от японеца Чисато Ивасаки.

Старите ябълкови дървета (след 30 години) се нуждаят от подмладяваща резитба, за да се спре спада на производителността и да се удължи "продуктивният" живот на дървото. За това основните клони се съкращават в разгара на растежа през последните 3-5 години, разреждат се плодни клони и оставят част от младите издънки, които впоследствие да образуват заместващи клони, вместо да умират стари клони на неговата основа.

Накрая, когато възрастта на ябълковото дърво пресече четирийсетгодишната маркировка, се извършва радикално подмладяване, което се състои в премахване на стари клони и замяната им с нови, подготвени предварително за тази цел.

В допълнение към описаните по-горе правила, задължителният план за подрязване включва и премахване на сухи, повредени и замръзнали клони. Въпреки липсата на зеленина, ясно показваща кой клон е жив и кой не, все още е възможно да се идентифицират клони, които не са оцелели през зимата по по-тъмния цвят на кората.

Важно! Сухите клони, намерени през вегетационния сезон, трябва да бъдат премахнати през есента, тъй като те предпазват дървото от оцеляване през зимните студове и увеличават размера на бъдещите загуби на дървесина.

Формиране на короната

Формирането на короната е задължителна стъпка в грижата за младо ябълково дърво, което по същество дава своята продуктивност за всички следващи години.

Има няколко начина за извършване на такава работа, но е много важно тя да се извърши в съответствие с първоначално планирания план. Обикновено основата на бъдещото формиране на корона на млад разсад се полага в процеса на отглеждането му в разсадник . Следователно неопитен градинар, когато купува дърво за засаждане, трябва да попита продавача как да проведе последваща резитба.

Ако в този вид градинска работа участват трети специалисти (което е доста подходящо и дори желателно при липса на необходимите умения), трябва да се опитате да не сменяте такива художници от година на година, в противен случай поради различни подходи към работата, които могат да си противоречат, т.е. дървото може да бъде силно повредено.

Двугодишен разсад на ябълково дърво обикновено има долен слой от страничните клони. Те, ако е необходимо, по време на последващо подрязване, леко се съкращават, но като цяло се оставят в първоначалния си вид.

Важно! Страничните клони, появяващи се в основата на дървото под мястото на присаждане, трябва да бъдат премахнати.

Това е последвано от проектирането на последващи редове от странични клони и тази работа трябва да се извършва, докато дървото достигне обичайния растеж за този сорт.

Етапният начин на формиране на короната предполага равномерно разпределение на страничните клони по дървото, насочени в различни посоки, така че да няма голи или, напротив, твърде удебелени участъци никъде.

Всяко ниво трябва да се състои от 4-5 странични клона, разположени един спрямо друг в равнината 15-20 см, а разстоянието между „етажите” може да бъде приблизително 35–40 см. Тънките странични клони, които се появяват между слоевете, първо се отрязват на височина 4-5 бъбрека и през следващата година те се отстраняват „на пръстена“, като по този начин допринасят за образуването на мощен ствол.

Степента на скъсяване на проводниците на етапа на формиране на короната зависи от силата на растежа на сорта ябълка и е приблизително:

Сила на растеж (годишен растеж)	Ниво на съкращаване на страничния клон
Висока (над 60 см)	20%
Среден (40-60 см)	30%
Слаба (15–35 см)	50%

При формирането на следващите нива трябва да се има предвид, че след съкращаване на основните клони, растежът им обикновено протича под формата на гроздове („храст“). Много е важно да оставите само един централен, най-мощен издънка от такъв сноп, докато останалите клони трябва да бъдат премахнати.

Допълнителни грижи

Местата, където са отрязани клоните, по същество са същите като раните по човешкото тяло: от една страна, те заплашват "загуба на кръв" (изтичане на сок), от друга страна, увеличават вероятността от инфекции, особено ако среза течност. Кроме того, с раны происходит интенсивное испарение влаги, что также отрицательно сказывается на общем состоянии дерева.

Поэтому уход за яблоней после обрезки, как и уход за больным после операции, должен включать в себя обязательную обработку раны.

Важно! Оставлять без обработки можно срезы тонких веток до 1, 5–2, 5 см, но только в случае, если дерево абсолютно здорово.

Прежде чем накладывать на место спила заживляющий или просто блокирующий доступ воздуха состав, срез необходимо зачистить, чтобы полностью выровнять поверхность, удалить с неё заусенцы и древесную «пыль». Выполнять эту процедуру лучше всего садовым ножом, захватывая при этом небольшой участок здоровой ткани.

Затем сразу же поверхность раны рекомендуется при помощи мягкой и чистой щётки обработать медным либо железным купоросом (концентрация 3–5%), перманганатом калия (насыщенный розовый раствор), бордосской смесью или раствором зелени бриллиантовой (в простонародии — «зелёнкой»), после чего дать препарату полностью высохнуть. В зависимости от погоды на это может уйти от 40 минут до нескольких дней. Обрабатывать желательно все срезы — как толстые, так и тонкие.

Видео: Нужно ли обрабатывать спилы и срезы после обрезки

Только после этого можно приступать к «пломбированию» ран, оставшихся после удаления толстых веток. Для этих целей можно использовать следующие средства:

1. Садовый вар . По цвету и консистенции этот препарат похож на воск. Его можно без труда приобрести в любом сельскохозяйственном магазине, а, при желании, и изготовить самостоятельно, смешав канифоль, парафин и любой несолёный животный либо растительный жир в пропорции 4:2:1 и прокипятив полученную субстанцию на протяжении 10 минут. Воск в этом рецепте иногда заменяют скипидаром, а жир — олифой.
2. Краска на основе натуральной олифы .
3. Болтушку, приготовленную из коровяка и глины (консистенция очень густой сметаны).
4. Цемент, жидкие гвозди, монтажная пена (варианты не самые экологичные, но иногда, за неимением других средств, использующиеся).
5. Специальные бальзамы-лаки (так называемая «искусственная кора»). Данное средство является идеальным с точки зрения эффективности, однако, стоят подобного рода препараты достаточно дорого, кроме того, приобрести их можно не везде.

Важно! Для обработки спилов не рекомендуется использовать водоэмульсионные краски, поскольку после первого же дождя от них на срезе практически ничего не остаётся. Кроме того, в некоторых лаках и красках содержатся химические растворители, которые, проникая в древесину, отравляют дерево.

Обработку можно проводить при помощи кисточки, шпателя или обычного сучка, обмотанного мягкой тканью. Для дополнительной дезинфекции в садовый вар можно добавить измельчённую древесную золу или один из специальных препаратов, ускоряющих процессы рубцевания, например, «Гетероауксин» или «Раннет».

Места среза особенно крупных веток после обработки можно дополнительно защитить от морозов, обмотав их мешковиной или агротехническим волокном.

После правильной обработки срез постепенно зарастает в виде корового валика, образование которого начинается с краёв. В течение года полностью затягивается место обрезанной ветки площадью 2-3 см², в то время как при отсутствии обработки этот процесс проходит минимум в два раза медленнее.

Если яблоня была обрезана радикально, в течение следующего года она нуждается в особенно тщательном уходе, включающим в себя строгое соблюдение режима полива и подкормок, а также нормирование урожая.

Знаете ли Для того чтобы обеспечить потребность двух человек в кислороде, достаточно всего одного взрослого дерева. Оно же поглощает такое количество углекислого газа, которое вырабатывает среднестатистический автомобиль почти за 50 000 км пробега.

Съвети от опитни градинари за начинаещи

Опытные садоводы при планировании и проведении зимней обрезки яблони советуют новичкам строго придерживаться следующих правил:

1. Начинать работу всегда следует с внимательного осмотра дерева и составления чёткого плана будущей работы — выделения веток, которые предстоит обрезать, укоротить и т. п. На первых этапах полезно провести предварительную разметку при помощи обычного школьного мелка (правило «семь раз отмерь, один раз отрежь» в данном случае имеет первостепенную актуальность).
2. Слабые ветки укорачивать нужно сильно, оставляя 2-3 почки, а у более сильных срез проводится на высоте 8 и более глазков.
3. Скелетные ветки следует оставлять более длинными, а ростовые (вегетативные) — укорачивать сильнее.
4. Саженец, посаженный осенью, не обрезают в течение полутора лет, а при весенней посадке деревце можно начинать формировать сразу же.
5. Укорачивание ветки необходимо проводить строго над почкой, поскольку если выполнить срез выше почки, ветка высохнет.
6. Все работы необходимо проводить только очень острым и предварительно продезинфицированным инструментом.
7. Срезы нужно стараться выполнять максимально быстро, точно и ровно, не допуская задирания коры. При работе с тонкими ветками используется секатор, и процедура проводится в одно движение, для удаления толстых ветвей лучше раздобыть электро- или бензопилу.
8. После омолаживающей обрезки весной в почву под яблоней следует внести удобрения — как органические, так и минеральные.
9. Перед тем, как проводить обрезку самостоятельно, разумно взять несколько практических уроков от специалистов, лучше всего, пригласив их на собственный участок и получить конкретные советы в отношении вполне определённого дерева.
10. Обрезать дерево нужно каждый год, начиная эту работу сразу же после посадки, тогда яблоня будет формироваться правильно, и в последующем для поддержания её в «рабочем» состоянии потребуется гораздо меньше усилий.

Обрезка яблони — это целая наука, поэтому к выполнению такой процедуры ни в коем случае нельзя приступать без серьёзной подготовки, как теоретической, так и практической. Для формирования кроны, омоложения, стимулирования плодоношения, прореживания и санитарного ухода (удаления сухих и повреждённых ветвей) могут использоваться разные вегетационные периоды, но основной упор в данном виде работ приходится на конец зимы или самую раннюю весну. Неправильно выбрав срок и даже просто не угадав с погодой, можно полностью погубить дерево, зато если всё сделать правильно, яблоня обязательно отреагирует на потраченные усилия богатым урожаем.